苦瓜：诸方乞食苦瓜僧

苦瓜：诸方乞食苦瓜僧
在吃苦瓜这件事上，我自认是个俗人。
有人爱极了苦瓜，在他们口中，苦瓜嚼时两颊生津，咽下苦尽甘来，是夏季餐桌上不可多得的美味。若是你显露出对苦瓜的嫌弃，他们还会劝你，苦瓜“除邪热，解劳乏，清心明目”，有着千般好处。甚至，陈奕迅的歌词也会在这个时候出场：“珍惜淡定的心境，苦过后更加清……到大悟大彻将一切都升华……”
看，吃个瓜竟吃出了参禅的味道。那么不妨把苦瓜从食材中划掉吧，相比于厨房，也许厅堂更适合它。毕竟，青碧如玉的外表算不得难看，配一串杨梅或者两朵白荷，作一例清供，倒是比加橄榄油和食盐的清炒来得更讨人喜欢。
当然这也不是没有先例。
清代著名画家石涛，就是一位苦瓜的狂热爱好者，据说餐餐不离苦瓜，甚至把苦瓜置于案头朝拜，后来干脆给自己起了个雅号，叫做“苦瓜和尚”。明末清初的一代文人，身处那个山河破碎的动荡年代，给自己起的名号总是有些“非主流”，他们秉承着“贱名好养”的原则，带着朝不保夕的悲情，信手拈来一个名字，看似随意，却常常意外地带些妙不可言的苦禅意味。比如朱耷，给自己起的诸多名字中，除了众所周知的“八大山人”，还有“驴汉”“个山驴”，而石溪则干脆直面“发际线危机”，自号“白秃”。这样看来，也许石涛是某一天吃完苦瓜，信手在新画好的画作上提了个“苦瓜和尚”，从此就以之为号了。于情于理，这完全说得通，毕竟在那个时候，苦瓜是一种再常见不过的食物。
相传苦瓜是郑和下西洋时带回中国的。初来乍到时，苦瓜是个稀罕物，常作为珍贵的食材出现在富贵人家的餐桌上。《金瓶梅》中曾写到西门庆招待胡僧：
又是两样艳物与胡僧下酒：一碟子癞葡萄、一碟子流心红李子。落后又是一大碗鳝鱼面与菜卷儿，一起拿上来与胡僧打散。
这“癞葡萄”，即是苦瓜。
瓜本就是极易生长的植物，中国人在种植业上向来又有着超乎寻常的天赋，于是苦瓜很快便长成了气候，成为再寻常不过的食材。《救荒本草》中，苦瓜甚至被列为救荒作物之一，建议“救饥采锦荔枝黄熟者食瓤”。所以石涛离不开苦瓜，究竟是因为喜爱，还是迫于生计，其实谁也说不好。石涛曾写过一首诗：
诸方乞食苦瓜僧，戒行全无趋小乘。
五十孤行成独往，一身禅病冷于冰。
真是每个字都透着苦涩。
当然，有钱人家吃苦瓜，花样就很多了。明代《永乐大典》残卷中有“用肉蚬和煮之侑食”，像极了苦瓜酿肉；清代《恒春县志》中有“以豆豉蒸食之，甚佳”，应当就是豉油苦瓜。
为了让自己接受苦瓜的味道，我也曾试过这些做法。新鲜苦瓜切段，除去瓜瓤，上好的五花肉，掺入香菇虾仁，细细地剁成肉馅，塞进苦瓜段，淀粉封口，热油锅里煎至两面金黄，浇入混合了蚝油白糖的水淀粉勾芡，大火收汁，出锅装盘。形色俱佳，撩人食欲。
我迫不及待地尝了一口，不禁大失所望。苦瓜的味道一丝一毫都没有被削弱，在肉馅的咸鲜和芡汁的甜香下，依然清晰可辨，历历在口。于是我索性彻底放弃了抵抗，甘心做一个吃不了苦瓜的俗人，把苦瓜里的小肉丸一个个掏出来，美滋滋地吃了盘“糟溜丸子”。
最后一个丸子下肚，我恍然意识到这盘菜的奇妙之处：苦瓜的苦味，不仅无法被种种味道浓郁的食材所掩盖，而且竟然全部都保留在了苦瓜里，一点也不曾沾染其他食材。
于是突然明白，原来古人叫它“君子菜”，真是再贴切不过：“其味甚苦，然杂他物煮之，他物弗苦，自苦而不以苦人，有君子之德焉。”
也许石涛对这个信手拈来的雅号颇为满意，原因也正在于此吧，不被俗世改变，也不试图去左右他人，富贵不淫，贫贱不移，不失本心，不嫉俗世，求和而不求同，这不正是君子所求的人生境界吗？
最终，我还是没能爱上苦瓜的味道，但我却爱上了苦瓜本身。我想，仿效石涛清供一盘苦瓜于堂中，也许真的未尝不可。


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